平安夜雜感

平安夜前的早晨，巴黎被整片濃霧裹起，下了班回頭看了一眼鐵塔，整個鐵塔的上半部硬是如魔術般消失在濃霧中，這樣的魔幻感，比起前陣子整個巴黎被白雪蓋住的場景還令我著迷，彷彿在一片迷霧的森林中，伸手不見五指。過去的一年也讓我有這種感覺，在旅館工作已經成為生活的一部分，這是個我稱之為很有「世界感」的工作，讓原本困在小小的巴黎的我能夠神遊世界，每一個晚上都是未知的，你沒辦法知道下一個客人來自何處、有甚麼樣的故事？昨晚，跟一個從聖彼徳堡來巴黎轉機的俄國小姐聊天，她的目的地是去找在美國達拉斯的哥哥，想說去給已經在那定居的哥哥一個驚喜，但是其實她媽媽已經先跟她哥哥說溜嘴了，她哥哥反倒想給她一個驚喜，這簡直有點像整人綜藝節目的橋段，儘管最後雙方都知道了，聽得出準備見到哥哥的她還是充滿興奮的。過夜只是為了轉機的她特別趁著鐵塔關閉前去晃了一圈，回來後我跟她說我對鐵塔的感覺：來巴黎這麼久，每次看到巴黎鐵塔仍然會有種驚嘆的感覺，在七區的旅館下班後總是會回頭看她一眼像是在跟她說再見...跟客人聊天的時候，常會真情流露，可能因為覺得這些來來去去的過客也許就這樣消失在茫茫大海再也見不到了，帶著一絲的多愁善感想抓住那個即將逝去像泡泡般正在形成中某一種的友情，卻怎麼也抓不住...這樣子的內容在過去的一年不斷的出現，不過，在旅館面對的是這些世界各地來他們心目中的花都巴黎朝聖的觀光客，下了班後卻是另一回事，跟巴黎的上班族擠地鐵可是一點都不浪漫的事，甚至感覺得出他們對工作的一絲敵意呢。

今晚跟去年的耶誕夜又不同，本來是要在家裡度過的，原來應該要值班的美國同事臨時想要請假在家陪陪小孩，於是我自告奮勇的來幫他代班，除了幫了他一個大忙外，比起蒙馬特旅館的喧鬧，七區的小旅館安靜許多，另外，耶誕夜待在旅館比一個人在家要好的太多了，待在整個只剩下觀光客的巴黎就像過年的台北一樣其實挺空虛的。短短的幾個小時內已經有不少小小的驚喜：邊幫一對來自希臘的客人找半夜仍然開的餐廳一邊閒聊，他曾經為了SYM的機車來過台灣洽公，而且對台北的便利印象深刻；另外一對來自以色列的夫婦特別送了我一張音樂耶誕卡，不過在聊天的時候才知道我們其實都是不過耶誕節的國家，猶太新年是每年的九月，互祝耶誕快樂的我們就像兩個老外在台灣互給紅包一樣；一個來自英國應該是巴基斯坦裔的客人和另外六個住在別的旅館的朋友一起出現在櫃台前，七個大男人陣仗有些嚇人，一開口問的問題居然是怎麼去巴黎迪士尼，想到這七個大男人結伴在迪士尼樂園的樣子我不禁偷偷的笑出來...果然今年這個在旅館過的耶誕夜沒有讓我失望，仍然是充滿驚喜的。

晚上出門時雨下地頗大，加上冷冷清清的街道，讓在巷口轉角想把握晚餐前最後的時刻，賣著法國人耶誕夜必備的生蠔小攤顯得格外忙碌，早在幾個禮拜前地鐵裡就充滿了熏鮭魚、香檳、或者鵝肝醬這些耶誕大餐要角的廣告，覺得這些東西好冷啊！總覺得這是個不屬於我的耶誕夜，也許因為這樣，把我自己和這些寒夜裡的旅人擺一起其實是最好的選擇...

法國郵政

說起來法國郵局也是這個部落格的催生者之一，不過這一兩年來，郵局的改變讓人感動，上郵局再也不是件恐怖的事。

這一切可以說是歐盟的功勞，在經濟上促進各領域的自由化及公平競爭是歐盟成立的原因之一，所以每一個獨佔的行業都有開放的時間表，比如說這幾年來，公路、電力、高鐵都已經開放競爭了，明年則輪到郵政業務的開放。郵政的改革和自由化一向是各國敏感的問題，所以前日本首相小泉純一郎將郵局的私有化當成他的重要政績，法國的郵局也從改識別標誌到準備要進入公司化，不過近來受到郵局員工的強烈反彈，逼著政府得保證這個公司化仍然是以國家為大股東作為前提，在幾個月後才會知道真正的結果。

一開始提到的感動是因為為了因應未來可能的競爭及消除多年來的民怨，郵局訂下了排隊不超過x分鐘的承諾，做法則是以增加自動機器數量及改變郵局動線為主，比如說買郵票或一般寄信可以用配有秤子的自動售票機來進行，寄包裹也有個新的專區，對一個薪資高、勞動市場彈性不足的國家來說，自動化或者改變生產流程是增進生產效率最好的方法，於是，全法國的郵局一間一間的進行改裝，並且繼續研究改善新的產品。

圖中就是另一個新產品，我家附近有天突然多出了這家店，這家店其實是郵局的24小時包裹店，使用的方法是上網申請一個帳戶後，如果有郵局的包裹就可以寄到對方家附近的包裹店或在自己家附近的包裹店收包裹，再以手機收到的密碼開門拿包裹，算是十分創新的一個做法，讓人不得不佩服!!

倫敦 新氣象(二)

巴黎剛下了今年的第一場雪，從北方來的寒流讓法國整個白靄靄一片，這時候除了怎麼穿都不暖的衣服還有永不嫌高的室內溫度以外，只有配上幾張熱情的倫敦照片來讓自己覺得溫暖。


還是要回到自己來這最想看的位於金融城的彈頭，這裡是從泰晤士河的對岸所照，河上其實還有另外一個遺珠之憾沒有照下來，就是英國國會大廈，儘管以前已經去過，這次還是利用一個晚上去看了它一眼，那才是我最愛的倫敦建築。


這是這趟行程我最想看的Top3建築之一，位在非常不觀光的一段泰晤士河畔，這就是007上班的地方--英國海外情報局或稱軍情六處(MI6)1995年才搬來的新址，這棟建築應該在英國人眼中也有很有趣的評價吧，我朋友就覺得外觀像棟旅館，我也覺得看起來笨重笨重的，不過有龐德的加持外觀也不重要了吧。


位在MI6旁、一路之隔的的龐然大物讓人猜不透是甚麼，在朋友家吃晚餐的時候顯然這張照片引起的回應比上面那張多很多，這群建築，是倫敦非常有名新豪宅，名叫St George Wharf(配上wikipedia的解釋和圖片，旁邊那座高塔還沒看到影子)，個人是覺得很像黑武士的這片豪宅實在是太招搖了，但是住在軍情六處旁應該很有安全感吧。


雖然沒有時間去參觀我想看的環形閱覽室，還是趁著到倫敦大學旁的書店買書的空檔，到附近的大英博物館稍微晃了一下，跟曾經是皇宮的羅浮宮比起來，大英博物館樸素了許多，不過這新蓋的天頂就跟羅浮宮的玻璃金字塔一樣不能不照一下，還有大英博物館是免費，比起羅浮宮算是夠大方了。


在倫敦絕對逃不掉音樂劇，除了地鐵貼滿了各個音樂劇的海報，往往已經演了n年的各齣音樂劇更是倫敦吸引觀光客的地方之一，照片上這齣是悲慘世界(Les misérables)，十年前看這齣戲感受到的震撼到現在還是記憶猶新，另一齣那時看的歌劇魅影剛好也是在講巴黎的故事，對一天到晚在巴黎拉丁區出沒還有之前有陣子瘋狂地在巴黎歌劇院看芭蕾舞的我來說，這兩齣當時看的音樂劇讓我對這些地方又增添了一份想像。悲慘世界在倫敦已經是第25年的演出、算是一個謎了，倒不是特別回來舊地重遊而是演出這齣戲的皇后劇院(Queen's theatre)就位在中國城旁，吃港式飲茶的時候順便照了一下；另外，前陣子英國爆紅的蘇珊大嬸一曲成名的歌Dreamed a dream也是這齣劇的配樂之一(附上這個去年youtube最多人點閱(八千萬人次!!)，讓世界為之驚艷的片段)。

倫敦 新氣象(一)

倫敦是個新舊交雜的酷炫城市，Eurostar的最新廣告直接稱她為Fashion Island，我這裡就不談倫敦在設計或時尚上的努力，光就城市來說就有很大的不同，除了左駕、滿街跑的雙層巴士、還有倫敦沒有斑馬線(法國朋友說：他們真怪，哈哈)...等，某方面來說反而法國跟台灣在制度上還比較像(註一)，站在比起塞納河寬上好幾倍的泰晤士河畔，倫敦還真讓人有種曾是大英帝國中心的氣魄，更重要的是這個城市不斷的在改變(註二)，儘管倫敦的地鐵(tube)還是我的噩夢：十年前那次去玩就對於高大的英國人配上小小的地鐵車廂印象深刻，這十年來隨著時間過去，只要回想起來就會想說那到底是不是真的還是一場夢，不過除此之外，前篇提過的，倫敦在建築上的大膽和創新卻是處處小心以自己為傲的巴黎人所不及的(註三)，當然這裡有不同的角度來看，在朋友家晚餐的時候和身為倫敦人的英國朋友聊到這點他頗有感觸的說：二十年前，正好是法國密特朗總統意氣風發的進行他改造巴黎的大計畫時代，羅浮宮的玻璃金字塔、新凱旋門、國家圖書館、阿拉伯世界博物館...讓巴黎在當時也是倫敦人羨慕的對象，但是除了密特朗對巴黎的建設有特別的堅持外，其後的總統席哈克在巴黎市的建設上就比較沒有建樹，法國這種總統如國王還有絕對中央集權的國家，總統的意志對巴黎的建設往往有決定性的影響。對於身為也是巴黎市民的我來說，巴黎有倫敦所沒有的包袱：包括十九世紀將巴黎轉換為現在面貌的歐斯曼男爵(1809-1891)已經把整個巴黎定了型(有趣的是，任命他的拿破崙三世也是有受到當時倫敦較為進步的風貌所刺激才決定改造巴黎)；二戰時倫敦被炸成廢墟而巴黎則完好無缺也是個分歧點，最後，巴黎人每每在面對城市重大改變所抱持的懷疑態度：從巴黎鐵塔、龐畢度中心到羅浮宮的玻璃金字塔...等，都是在無數的反對聲中建起。這幾年的爭議則是巴黎需不需要蓋高樓來解決住宅的問題，巴黎人的疑惑也不無道理，不論是曾為歐洲第一高樓的蒙帕拿斯塔、十三區的高樓住宅區都被認為是失敗之作，我個人則認為，法國人不會蓋高樓(巴黎的豪宅是指十九世紀的公寓，不會是新蓋的)也沒有這種習慣，所以英國朋友稱巴黎為博物館之城(法國持比較進步觀點的記者也會用這樣的稱呼稱巴黎)不能不考慮以上的各個觀點。

所有的城市建成常常也是個政治問題，以前就提過關於行政區劃分的問題，法國現任總統薩克奇正在進行他的大巴黎計畫，準備要蓋八字型的環狀線地鐵來解決長期以來巴黎郊區的交通問題，還有建一條新的高鐵將巴黎跟諾曼第作連結，讓Le Havre港成為巴黎的外港，這些計畫其實在台灣也看到某些影子，全世界的城市在全球化、自由貿易化的競爭下，對於如何加強城市的競爭力都有類似的作法。

附上一些我覺得很有倫敦特色的照片

這是倫敦的新金融區Canary Wharf，倫敦的最高樓都集中在這裡了，金融業是倫敦的命脈，當然得要來參拜一下。


倫敦的富人也獨冠歐洲(稅制的關係)，來自印度俄羅斯的富豪都在倫敦落腳，這是在金融城(City)的巷子看到的Bentley跑車，一堆大叔都拿出手機照相。


倫敦西邊最新的購物商場Westfield，歐盟最大的室內商場(三十個足球場大!!)，走完一圈非常的累。


這是倫敦到處可見的賭場(這座在中國城，直接就作中文廣告看板)，英國的完全自由經濟包括這點，還有很多賭博店(Betting shop)。


這是我住的青年旅舍(hostel)，倫敦的hostel不但多而且種類豐富，這間更是特別，它的前身是座法院，所以吃早餐的餐廳就是挑高的法庭，還有看守所套房，這間青年旅舍去年才完成，非常的新，算是我住過最酷的一間。





註一：這個「像」在生活上會體會到，比如使用公制。
註二：這裡不用「進步」，不是樓蓋愈高就是個愈進步的城市，這裡不深論。
註三：法國新聞主播每每提到香榭大道，就會以「世界最美的大道」來稱呼，不過在我看來，被全世界連鎖店和餐廳攻佔的這條街，其實蠻沒生命力的，這又是另一個話題了。

倫敦 大英圖書館

去倫敦前，發現住的地方就在下車的車站附近，車站旁就是大英圖書館(British library)，本來以為那是著名的環形閱覽室所在，就是包括孫中山、馬克思、列寧等...曾在裡面查過資料的那間，過去一看發現，這間是1998年新搬過去、由舊工廠所改造的，而那間著名的閱覽室問朋友之後才知道其實是位在現在的大英博物館內。


這圖書館有點像台灣的國圖，主要的功能是研究，要進到研究室需要有研究的目的，跟同時期(1997)蓋的法國國圖比，法國國圖除了是新蓋的比較大器外，一般人閱覽的部分和研究的部分分成兩層也是比較聰明的方法，不過大英圖書館值得驚豔的地方是大廳中的國王圖書室(King's library)。


圖中黑色的部分就是國王圖書室，裡面共有屬於喬治三世(1763-1820)的六萬五千份書籍及手稿地圖。

儘管最後因為時間不夠沒有去參觀那間閱覽室，不過倒是讓我想順便將在網路上找到，我最喜歡的巴黎建築內部:法國國圖舊館及曾經有一整年都在裡面念書的Sainte-Geneviève圖書館內部跟大家分享，這兩間圖書館剛好是同一位建築師Henri Labrouste(1807-1875)的作品。


明顯的，這位建築師的作品特色就在它的天頂，另外，巴黎大皇宮(Le Grand Palais)的天頂也是我的最愛之一。


這間圖書館除了有點擠，由於位在巴黎最好的文教區，許多穿著時尚的高中生順便在裡面交誼也是該圖書館的特色之一(外觀曾經po過)。


註:第二張圖開始,大英圖書館內部圖取自wikipedia;舊法國國家圖書館內部取自法國國圖館官網www.bnf.fr;Sainte-Geneviève圖書館內部圖取自www.greatbuildings.com。

倫敦 銷魂美食!

倫敦美食絕對不會是這張照片，儘管這是代表英國的英式早餐，回巴黎跟朋友分享這趟旅行的時候是把這照片當笑話用的，要法國人早餐吃得這麼油滋滋是很難的，不過嚴肅點講，身為歐洲甚至世界的金融中心，倫敦的飲食是很國際化的，可能本身英國菜的個性不強反而更能接納外國食物；另外，曾經看過一個節目，是擁有米奇林三顆星的英國明星大廚Gordon Ramsay所主持，每一集拯救一家經營不善的英國餐廳，其中一集印象特別深，他去教訓一位失去鬥志但很驕傲的法國主廚，看到那個傲慢的法國主廚被這位活潑的英國大廚修理其實蠻過癮的。

短短的三天要說能對倫敦的餐廳有甚麼指教那是裝懂了，只能說就外表看起來，相較於巴黎的餐廳，我對倫敦餐廳的裝潢氣氛十分欣賞，感覺比法國的餐廳現代許多，這個"現代"指的是更靠近亞洲在乎燈光、還有吃飯環境的舒適。滿街的快餐三明治店Pret a manger，儘管這是法文，不過是英國人開的，麥當勞後來也成為大股東之一，我唯一看到跟法國的關係只有他們的奶油是法國的。就像英國特有的pub文化跟巴黎特有的Café，兩個小時火車距離的兩個國家有著截然不同的飲食文化和風格。

那到底甚麼是銷魂美食？由於過去大英帝國的殖民遍及全世界，除了印度菜是倫敦名菜，另外就是港式養茶了！這趟行程除了其中一餐到朋友家吃，其他的主餐我都到她所推薦的港式養茶吃。巴黎也有中國城，主要是中南半島去的華僑，那裏的中國菜偏東南亞的風味；倫敦的中國菜則是道地香港人所開。


這看起來是普通的叉燒飯，不過附上了免費的湯還有那盤醬一切就不同了，那醬我在台灣還真沒看過這樣配，特別小聲的問了一下服務生那是沾甚麼的，還真是是去沾那個叉燒的，這飯講出來可能被稍微懂廣東菜的朋友笑，那麼下一客麵還真的是銷魂了。


這麵真的要請對了解廣東菜的朋友來幫我解惑了，它簡直是個謎！裡面的料之滿、連油雞燒鴨都加上了，照理說應該會很鹹，可是那麵的湯卻是可以喝的，再配上茶，一點也不油膩。

久違了 倫敦

上次提到過的十年前的那次大旅行，跑遍了英法兩國，旅居法國多年，卻從來沒有再回去英國的念頭，也許是自己某方面已經內化成法國人：在學術上背英向德的傳統、或者英國不完全屬於歐洲，被丟到和美國同一類(所謂anglo-saxon)...那種法國人打從心裡對英國的某種不屑好像也沾到到我那麼一些。

這次去英國的念頭來自一位二十年不見的同學，來歐洲度蜜月的他們從倫敦坐eurostar到巴黎，這已經是來這的第N次到巴黎北站接來訪的朋友了，她們走之後興起了為甚麼不去一趟倫敦的念頭，尤其現在是個非常棒的時間點：首先，之前提過 eurostar的倫敦站已經從滑鐵盧車站移到市中心St Pancras車站，行車時間縮短了不少；再來，今年開始憑台灣護照到英國免簽證，曾經在英國駐巴黎大使館辦過英簽的朋友應該知道那個痛苦(註一)；第三，金融風暴之後英鎊貶到爆掉，用歐元換英鎊簡直是去當大爺，在經費有限之下這是非常重要的誘因。三天的行程除了舊地重遊，還有去找些資料的重要目的以及順道拜訪在倫敦工作的朋友，算是非常非常的緊湊，不過這一趟下來還真的覺得十分值得也有不少的感想。

昨天才在電視上聽到法國總統薩科奇現場慷慨激昂的演說，面對當前的金融情勢提出看法，志得意滿的他其中一段直接對英國的金融城(City)開砲，指稱英美式的資本主義已經不符時宜了，姑且不論我們這位總統有放炮的老習慣，當晚看英國報紙的網站，他的演說馬上被英國財相評論不要對英國指手指腳。這幾年養成看這裡財經雜誌和報紙的習慣，對於法國經濟有一定了解，特別是一個重要的題目：關於倫敦和巴黎的比較，所以這次到倫敦比起當年純粹的觀光客多了些知識上的認識，順便可以稍微印證一下。

簡單的說，如果要選在世界經濟上佔最重要地位的兩個歐洲城市來比較，那就是倫敦和巴黎了，這是西歐大國中唯二的政經中心合一的城市，倫敦的優勢除了較自由的經濟外(這樣講很籠統晚一點再解釋)，行政區的規模較大也是優勢；巴黎的話則要把範圍擴大到整個法蘭西之島區(或大巴黎區)才能與之相較(註二)，一般拿兩個城市比較也是用這樣的方法，倫敦市以世界最重要的財經中心為名，巴黎的經濟結構則較多元，儘管一般人對巴黎還是觀光的印象為主，但其實大巴黎區是歐洲最重要的經濟區域。

有了這樣的基本認識，加上上次的那次旅行已經把倫敦走到無聊到海德公園啃烤雞睡午覺，這次不想要去觀光景點，一下車放好行李就直衝倫敦金融城(City)，另外剛好朋友就在金融城工作，除了請她指點一下迷津以外，也來看看此行我最想看的建築：瑞士再保大樓以及勞氏保險大樓(依序如下圖)。





註一:拿護照免簽證過海關真的很過癮，對我們拿法國居留證的留學生來講，英國是歐洲的最後一個禁地，不過過海關他們仍然會問幾個簡單的問題，比如說他問我要去英國幹嘛，我說要去做研究，他說去哪做，我說去書店，就過了；記得十年前在台灣辦英簽也覺得在亂搞，問我旅遊的行程，我畫了個很醜的地圖，櫃檯的人員請我寫清楚一點，我就再多加幾個地名，從此對英國海關很有好感，這次果然也沒讓我失望。
註二:倫敦市的面積是1200平方公里，巴黎市則只有120平方公里。

贏得出海三天

這是法國海軍的徵兵海報，最近在巴黎的街頭巷尾或報紙上都看的到，自從十年前法國廢除徵兵制後，募兵成了軍隊的第一要務，之前去過的巴黎國際航空展就有很大的攤位是在負責招募空軍的新血，這次的海軍招募廣告以電影海報的形式出現，第一次看到海報還真的以為是齣新的戰爭片，片名為:贏得出海三天! 規則是上網去登記為候選人，海軍會用甄選的方式選出四個人讓他們登上海軍軍艦並且跟隨戰艦出三天任務，很有創意。

世界末日

第二次世界大戰對歐洲的影響在之前好幾篇的文章中都有提過，也是法國近代歷史最重要的一頁，所以在巴黎的街頭不時會看到訂在建築物上的紀念石板寫著:此地，XXX194X年被德軍擊斃，其中很大的一部分是在諾曼第登陸後，法國勒克勒將軍(Leclerc)進軍巴黎的同時，這些法國的地下抗德組織(la Résistance)的成員群起反抗而遭德軍掃蕩，這些離自由就那麼一步之遠的勇士還來不及等到解放就陣亡，每年到相關節日，巴黎市政府都會在石板下的花架上放上新的花束來紀念他們。二戰的許多細節，仍然不斷的被此地的歷史學家研究著，比如說所謂的通敵者(Collabo)，特別是與德軍交往的法國婦女，在聯軍戰勝的那一刻成為過街老鼠，往往當場就被抓到市鎮中心遭到吐口水和剃光頭的羞辱，四年的占領下法國人對這些通敵者恨之入骨，而這些法國婦女與德軍交往所生下的小孩都成了與通敵者生的雜種，他們在不敢說出自己父親是誰的陰影活到現在，直到經歷歐洲的和解和整合後，這些人才敢追尋自己的過去，戰爭的悲慘在這些個人的悲劇下顯得更是沉重...

九月底國營第二台(FRANCE2)電視台播出了一部眾所矚目的紀錄片，叫做世界末日(Apocalypse)，這部一共六集、每集52分鐘的紀錄片，用當時的紀錄片忠實的呈現二戰的各個事件，除了一半以上的影像都是第一次播出，將黑白記錄片上色更是這部紀錄片的可看之處，這部片在全部播畢的隔天便出版DVD，馬上成為銷售的冠軍，當然在短短的幾個小時的紀錄片中要交代完整的二戰過程不太可能，也有人批評這片有許多觀點仍然有爭議，不過比起書本上的歷史，真實的影片更讓人震撼...

p.s 1. 另外還有一部也是類似的黑白記錄片上色，名為'上色的二戰'，是美國製作的，除了片長更長外，因為是美國的觀點，所以對於歐陸戰爭以外著墨更多。
2. 負責'世界末日'旁白的是法國知名導演兼演員馬修卡索維茲，也成了本片的賣點之一。

本片於youtube上之預告片
圖取自amazon.fr

旅館小手記--兩顆星跟三顆星的差別

很多人到法國都覺得納悶，為什麼這裡的旅館最高只有四顆星？這問題很簡單，主要是稅的問題 ，不然跟許多台灣的旅館比，早就是超五顆星級了，不過因為沒有五顆星，造成了外國人的不了解，影響了法國觀光的聲譽，因此從今年開始，法國政府也開始鼓勵五顆星旅館的申請，這可以說又是一個法國系統在全球化下被迫低頭的例子 。

前面搞的太嚴肅，其實這裡只是想聊聊隨處看到的一個心得，工作旅館位於的那條小路上，短短的幾十公尺就有三家旅館，除了我工作的兩顆星外，還有兩家三顆星的旅館，它們的規模也都不大，每次上下班都會經過，當然裝潢不用講，跟他們比起來，我們這家旅館算是樸素的，另外價錢也不用說，我們是一晚一百歐元左右的價格，人家一晚兩百歐元左右，就工作人員來講，他們上班是穿套裝西裝，我是可以穿牛仔褲運動鞋，不過，不要妄自菲薄，剛發現一件事：我們早餐用的是同一個牌子的果醬…

旅館小手記--夜間工作的同袍之情

一間旅館的運作不僅僅是外表的光鮮亮麗，還有夜間工作者的努力，除了夜班人員一名、半夜還有送早餐麵包的送貨工、一週兩次負責送洗用過床單被套髒毛巾的運送工...(當然還有一早就到旅館打掃的清潔歐巴桑)這些人是這個社會底層的工作人員，也是維持旅館運作不可或缺的人物，對一個沒有7-11便利商店，近日來還在討論禮拜天能不能工作的國家來說，這種晚上不能睡覺的工作對一般法國人來說是極為辛苦的，因此常常會有法國客人充滿同情的問我說：會不會太累？我的工作頂多講講英法文，處理些文件(當然也沒那麼簡單，這裡就不提)算是大夜班的白領階級，但是上面提到半夜還得全巴黎跑透透的送麵包、運送換洗寢具的工人來說，那還真是辛苦！一車的麵包是幾十間旅館的量，從晚上開始一家旅館一家旅館的送，得要到凌晨接近早上才能夠全部送完；換洗寢具則更是辛苦，得要把一袋袋沉重的換洗袋從地下室或樓上扛到卡車上，通常都是汗草很好的人才能勝任。也許是種英雄惜英雄(或說夜班惜夜班)的情懷，大家見到面總是互相的打氣，這時候我所用的法文會改成帶有些郊區口音的法文拉近大家的距離，送麵包的常常會多送根法國麵包給我當早餐；換洗寢具公司的在度假前跟我聊要去的地方...夜晚工作的辛苦也在這樣兄弟情的關懷下一掃而空了。

圖 旅館雖然在鐵塔附近，不過得要走到巷口才看得到鐵塔，這張照片是個驚奇的發現，從旅館房間的窗口，可以看到隔壁公寓窗戶上居然有鐵塔的反射。

南特 拉柏樂

又是南特! 可能跟上次的標題南特再見南特有關，南特來的朋友知道我去了趟他老家，特地邀我再去一次，一開始意態闌珊，一個月內去兩次同一個城市不是我的旅遊習慣，不過比起最近幾次的旅行，這次是真的沒有任何目的，算是純度假，有在地人帶路，感覺的確是不一樣。


同樣是在南特下車，不過內容跟上次大有不同，在朋友家睡一夜後，隔天便到距離南特一小時車程的海岸城市"拉柏樂"(La Baule 註)，朋友從小就固定在暑假跟家人來這度假，這次他父母依往例在海邊租了一個公寓，因為公寓夠大，等於跟他家人一起度週末。



拉柏樂是個不簡單的地方，去之前聽朋友提過，不過以前真的沒聽過，後來才知道，這是歐洲最長的海灘，12公里的長度還有歐洲最美的海灘之稱，去了才知道真是讚，這是個幾乎只有法國人會去的海灘，儘管也有華麗的旅館，不過跟南法蔚藍海岸(Côte d'Azur)充滿外國觀光客的海灘比起，這裡是一種低調的華麗，畢竟沒有爆發戶的俄國人或者看起來很明顯的英美人士(anglo-saxon)，氣氛就是不一樣，居然還有幾許巴黎的味道，據朋友的說法，有很多巴黎人都會在這買或租個度假小屋，所以常會看到看起來有錢的Bobo紈褲小孩(Bobo:bourgeois-bohème)，這個海灘的確是氣勢驚人 ，不過這個城市純粹就是一個暑假度假的小城，就是陽光海灘和水上運動，過了夏天，這裡就跟空城一樣 90%的人都會離開...


註: 拉柏樂，這名字中譯我會這樣翻的由來是這個海灘有兩座賭場，晚上要去參觀的時候，很可惜沒帶身分證不能進去，所以用拉柏樂，來紀念沒有進去成的賭場

圖一 海灘長到不知怎麼照
圖二 這是當地一個節日所放的煙火
圖三 這裡算是布列塔尼，有個布列塔尼的園遊會

旅館小手記--可愛小朋友

在旅館工作有個有趣的狀況：有些爸媽會讓小朋友負責過來拿鑰匙，特別是非法語區的小朋友，剛學會一點法文想要讓他們練習講，頭一兩次遇到會不識相的聽出他們的口音，直接用英文回話，不過後來看到往往他們扭捏不好意思又帶點興奮的樣子，突然讓我想到小時候有幾次跟家人到國外玩，父母也常叫剛學英文沒多久的我去"交涉"一些事，看到大鼻子大眼睛的外國人，還真是有點害怕，我想那時如果櫃檯跟我說中文應該很掃興，所以後來遇到這樣的小朋友，我都會心裡偷笑的只講法文，因為這對他們來說是很重要的一步：第一次在法國開口說法文，雖然這個人不是法國人...原來在旅館工作還有教育的意義....

圖 工作旅館之一的門口

那遙遠的普羅旺斯最高峰

一個電視畫面，喚起了一段記憶，現在想起來還是有些不真實，詳細的過程已經不記得，不過那一刻的悸動仍然存在。

這是環法自由車賽(Tour de France)必經的一站，位於南法普羅旺斯，這一站是山路賽，就是圖上這名為Mont Ventoux的山，幾天前賽程剛好進行到這，畫面中選手們往這像科幻電影裡外星地表、斜度超高的山頂衝，而我，曾到過這個山頂！

這是在前面文章中偶而會提到的當年英法一個半月之旅中最精彩的一段之一，那已是旅行的後半 ，朋友和我不論生理和心理都相當疲憊，背著二十幾公斤的背包，一個城市一個城市的前進，彷彿是某種朝聖般，當時我們已經繞了一圈英國、半圈法國，不過我們仍期待到南法的這段旅程，因為朋友早就打聽到南法可以租機車的消息，所以我們一抵達亞維儂後，第一件事就是去找機車，第二天機車店老闆特別把當時最新的BMW C1租給不會騎打檔車的我，那是趟完美的機車之旅，雖然沒有切格瓦拉的遠大抱負，從早到晚連續騎了三天的機車，把整個普羅旺斯跑透也是件了不起的事了：薰衣草田的美麗、南法熱情的太陽都近在眼前；C1其實專門在城市使用，因為有車頂不用戴安全帽加上有安全帶，相當的實用，但當時是被我當成跑車馳騁在南法的高速公路上，南法那時沒有幾台這車，每到一個小鎮都是眾人的焦點，到最後都不得不戴起墨鏡遮住好奇的眼光。

這座山就是這機車旅行最令人感動的一段，在沒有目的的隨便騎下猛然就看到這座山，騎車騎得很興奮的兩個人決定騎上山頂，帶著車頂的機車騎在光禿一片的山路上是很瘋狂刺激的，轉彎時車頂的重量會把車重心往兩側壓，會讓人有種一不小心就掉到山下的錯覺；1912公尺的高度有種騎不到盡頭的感覺，記得這有"普羅旺斯的巨人"之稱的山頂景色是不可思議的美，除了得意的不知道在我們之前有甚麼台灣人來過這山頂外，騎C1上來的應該更少吧。

這幾年老是往西法海邊跑，南法就沒再去過了，不過這趟超刺激、每天八小時狂飆的普羅旺斯機車之旅，可以列入本人最偉大的旅行之一。

圖取自wikipedia:Mont Vendoux

永恆的帥哥

這是Dior男性古龍水的廣告，破天荒的(儘管據我所知這種作法不是第一次)使用法國知名男星亞蘭德倫年輕時的照片來當代言人，這張照片真的是帥到不行，偶而會上上電視節目的他已經七十多歲、身形發福許多，仍然有股帥勁，是個帥氣的老爹，這廣告也等於是向他致敬吧。

補充一點內容---我要去你家睡覺

這張照片是在書展其中一場活動照的，照片中的兩個人是法國第五台(France 5)的兩位主持人， 這裡的主角是右邊那位穿紅衣的先生，他是法國目前最紅的主持人之一，不用再提唯一亞洲人，應該是唯二(順便介紹法國的通俗文化給義大利同學)的外國人，這場座談會儘管我們已經早到，仍然沒位置，只能站著，就知道這主持人在法國人心目中有多紅。

他的節目叫J'irai dormir chez vous (我要去你家睡覺)，喜歡旅行享受旅行的人常常也會喜歡看旅遊節目，我看過各種各樣的旅遊節目，但像他一樣做法的卻從沒看過：一個人加上肩膀上架的兩台攝影機，闖了40多個國家。他決定的地點常常是隨意的，比如有一次他到機場的櫃台要求到5個小時航程內的地點，結果幾個小時後人在希臘，接著他會選三個點：一個大城、一個可能第二大城加上一個偏遠的小城市，然後就在街上閒晃、找人聊天，最後如果聊得愉快，他會問：我晚上可不可以到你家睡覺？這一切的樂趣就在其中：比如說在古巴，一般民眾不能隨便讓外國人睡家裡；在回教國家，男女分際很重，在家裡男客人吃飯女人是不會一起吃的...當然除了這些之外，主持人有種個人的魅力，畢竟得在這麼寂寞的旅程內得對著鏡頭不斷的自言自語實在不容易，他帶著一種法國人特有的幽默，常讓觀眾樂不可支。

喜歡這個節目有幾個原因：首先它跟一般旅遊節目不同，它的目地不是提供這個旅遊點的資訊，而是與當地人直接的交流沒有排演不假翻譯，比如說語言的問題：除了法文以外他頂多講英文和一點西班牙文，大多數的國家一般人其實這些語言都不會講，這時候人與人之間的溝通是否一定要通過語言(我有不少經驗，不過就不在這提，改天再聊)，靠著不論肢體或者表情感覺，其實是可以輕易地跨越這個障礙的；另外，旅遊節目背後往往會讓人有種感覺：到比較先進的國家時就一切都美好驚奇，到了落後的國家，就像到過去到原始部落的人類學家，會以一種自己的觀點來批判別人的價值觀(西方國家過去的殖民，帶著傳教士要同化野蠻人，就是這種觀點的最極端)，但是，這個節目的主持人跟所有他到的國家的人民都是平等的(這個判斷當然是從他與所有相遇的人所表現出的尊重及評論所看出來的)，這也是我對旅行的態度：到某一個地方旅行，帶著是種學習的態度而不是指手指腳高高在上或者相反，覺得我們不如人、矮人一截。

在座談會上，這些法國的大嬸大叔們好似他的家人，問的問題都像在關心家人：ㄟ，我們每次看你節目都很擔心你耶！(他曾經在被搶的邊緣之類的，不是每個國家都能夠讓一個人半夜在路上晃的)曾經是戰地記者的他膽識是夠，但是他也強調如果因為自己的不小心而生病，比如在非洲因為喝水或吃東西不夠注意，那是一種不夠專業的表現。

那時真的是被曬壞了，不然真的想衝過去問他：有沒有打算來台灣？

五月的第二趟臨時的未知的旅行

五月活動特別多，南特之後，又遇到另一個大型活動，而且又是個讓我考慮到最後一秒才答應的行程，這次是位於布列塔尼的名城聖馬羅Saint-Malo，這是一個很重要的書展，其實在兩年多前就考慮去參加，不過當時選擇了另一個在諾曼第康城的書展，當時的考量是因為這個聖馬羅的書展規模大很多，以那時的能力，對法國文壇的了解，真的還不足以參加這個書展，而這次會去，除了研究的作者E.G又是坐上嘉賓外，還有義大利朋友的大力邀約也是原因，這位去年底在卡佩獎認識的朋友，是義大利波隆納大學的博士班學生，算是我義大利的同事，因為她的專長跟我一樣，去年底的卡佩獎，身為工作人員的我幫了她不少忙而成為朋友。去年她就去過這個書展，這次也專程坐火車過來，想到人家的努力(十二個小時的夜車再加三個小時的高鐵)，我也沒有不參加的理由了。



跟南特之行的差別是，這是個小得不得了的海邊度假城市，真正的賣點是它的古城和海灘，其實古城在二戰也被炸得很慘，之後才被重建，所以對我來說，這個有股"新味"的古城區其實不是很對我胃，幸好有這個書展，不然要我待四天三夜除非每天要去海邊玩，只是走馬看花的話待個半天就可以了(所以一篇就可以把這次行程寫完)。



跟以往的旅行不同，這次的住宿是睽違已久的青年旅舍，十年前一個半月的背包自助旅行，我們住遍了英法的青年旅舍，但來法留學之後的旅行，從來沒想到要住青年旅舍，畢竟，隨著年紀漸長，對住的要求也總是提高了些，這次因為是自己一個人住，住旅館實在有點貴，一個晚上20歐的青年旅舍，雖然得和另外五個不認識的人睡，能夠回味當年的英勇，值得值得。





緣份真的很不可思議，去程的高鐵居然就跟義大利同學坐隔壁，三個小時的車程在聊天下一下就到，接下來的幾天，從早跟她混到晚，儘管聊得很累，不過幸運的是，除了她的"向光性"-從來不想坐在陰影下讓我在幾天的大太陽零防曬下被曬的認不出自己外，跟好相處的她那學到了不少的東西，除了了解義大利的事外，更有趣的是義大利人眼中的法國，甚至義大利人的世界觀，這樣聊了四天其實是個很特別的經驗。






圖 1. 當地的海鷗都不怕人
2. 這個城市有個有名的先生，他發現了魁北克
3. 青年旅舍，不過其實一般人都可以住
4. 義大利朋友在訪問他的研究作者，同時也是法國文學獎最高榮譽鞏固爾獎作者，去年十月馬尼克行有提過，我曾到他家門口見過他

聖殿的故事

這是一個人從研究聖殿被拐到xx聖殿的故事...

這天的計畫是：早早到國家圖書館去，然而，在鬧鐘響起的前五分鐘，電話突然響起，這時間，除了推銷員或詐騙集團以外(沒錯，而且是講中文的)，不太可能有人打來的，迷迷糊糊接起，聽到了音樂家朋友的聲音，這又是令人吃驚的一件事，他是屬於我的夜間朋友，就是晚上才見面型的，這麼早聽到他聲音真是不習慣，接下來，他講的話讓我整個嚇醒，他說：我手邊有xxx的票，你要不要來?正想問甚麼時候，他就接著說，就今天！約十一點在球場外的地鐵站出口。 實際上，距離十一點大概兩個小時多一點...好吧！我知道要買到那票的難度，儘管很明顯的， 如果我不去，那張多的票沒人買，他等於淨損失，找一個無業有時間的學生是最好的選擇...當然我答應不是給他面子，是因為他提出的xxx的票是現在法國最熱門的一個比賽，於是不多說的跳起來準備，準時在地鐵站口出現。

現在來玩填字遊戲 xx=網球；xxx=Roland Garros=法網公開賽！！先來解釋一下這個名字Roland Garros，他是法國一次大戰的英雄，為了紀念他而把網球場命名為他的名字，也成為法網公開賽的名字，所以台灣媒體說的法網公開賽是正式的名稱，但法國人或世界其他"巷子內"的球迷就會稱它為Roland Garros。



Roland Garros是四大網球公開賽之一(其他三大為美國Us open,英國溫布敦及澳網公開賽)，與其他三大最大的不同是它的場地是紅土地(其他有草地、有硬地)，在八十年的歷史下，成為網球界的最高殿堂，要我來談"網球與我"這個題目其實有點好笑，跟真正的粉絲比，我應該從來沒有看完完整的一場轉播吧，頂多是大學的體育課選的都是網球，一堆人擠在那少少的幾面網球場練著最基本的接發球，還不到能夠打場完整的比賽，所以這裡就不講專業只講見聞了。

網球在法國非常盛行，跟他們擁有這個公開賽有很大的關係，每年到這個時候(五、六月)，短短的兩個禮拜的球賽集合了世界最強的選手，今年大約有46萬的球迷前來，冠軍的獎金是100萬歐元，2006年的營業額是一億兩千萬歐元。所謂的Roland Garros是一整個園區的總稱，裡面有三個大球場跟一些練習用的球場，最大的一個球場有一萬五千個觀眾席！球場內真的是另外一個世界，網球在歐洲算是中上階層的運動，去的時候特別穿上正式的襯衫前往，到了才發現大家穿的是休閒風，倒是有群穿西裝的觀眾，他們是贊助的大企業招待的客戶，坐的是最前面的貴賓席，也有不少小朋友，加上現場的攤位，感覺就是一場老少咸宜的園遊會。


這一張票價值大概五十歐元左右，經過解釋才知道--真的是划得來！因為這票等於是你可以在同一個球場看一整天的比賽，是張吃到飽的票(當天最多可以看到四場比賽)！這個比賽的精采地方就是強手雲集，所以我們當天看的三場比賽中，就有女單世界第五名、男單世界第三、第九的選手出現，因為取票的時候電腦出了點問題，等了一個多小時，服務人員特別補償我們，把位子調到很前面，連選手的臉都看得很清楚，算是因禍得福。

我們所在的這座網球場(就是一萬五千人那座)就像個劇場一樣，收音非常好：首先是球拍拍到球的聲音，清脆響亮；再來是球員的吶喊聲，打網球所消耗的體力很大，要把球打得強而有勁再加上跑位吊球，自然而然地就會用吼聲來振奮自己，也有點嚇唬對方的意思吧，畢竟氣勢也佔了比賽勝利與否很大的因素；最後是觀眾，法網的觀眾以素質高為名，這球場光是位於巴黎最好的十六區布隆森林旁，及從高點俯瞰鏡頭的背景是巴黎鐵塔，就已經覺得很有氣質了，觀眾大方而直接，不因為是法國的選手出賽就特別拍手，而是真正地欣賞選手的球技，還不時出現波浪舞，呼歡口號，儘管冷風不斷襲來(當天是忽雨忽晴的暴雨型天氣)，觀眾的熱情讓我看了整整六個小時的球賽。


結論：這真的是個很棒的經驗，除了一流的球賽，整個園區的氣氛是如此的完美，真的不虧是網球界的聖殿 !!!

圖 由上而下
1. 珍貴票根乙張
2. 看板上顯示的是世界男單第三名的塞爾維亞選手Novak DJOKOVIC
3. 女單世界第五選手正在比賽中
4. 男單世界第九，法國新星Jo-Wilfried Tsonga強力發球

南特 再見南特 M. le Maire 的送行

這標題跟侯導的電影沒甚麼關係，只是代表這次南特之行的最後一篇文，能夠在一趟24小時的旅行扯出這麼多東西，也真是佩服自己了，哈哈，最後一篇的內容，當然就是跟這個城市說再見了！

在精彩的表演現場，我提到看到南特市長一事，一看到他我就認出他不是普通的角色。來幫大家了解一下法國的民主制度，基本上市長是選舉中最基本的單位，在法國，市長等同於台灣的村長伯，有甚麼大小事，先想到的就是市長，市長可大可小，幾百個人的村鎮選出來的也叫市長，拿巴黎來說，整個大巴黎地區，除了巴黎市，巴黎縣(在法國不存在縣的單位，我用台灣的縣來譬喻比較方便)就有1000多個市長，在我以前提過的阿達力改革中，他就曾經有想整併這些小城市的構想，但是要把法國人的市長情節去掉是不太可能的，甚至可用動搖國本來形容了；另外，法國的選舉制度中，市長也可以是國會議員(這個就很複雜了，一般台灣我們只聽過法國是双首長制， 其實還有很多一般人不知道的花樣，比如說，這個双首長制下，內閣包括總理又常是經過選舉的市長或議員，但是這又跟英國的內閣制不同，需不需經過民意考驗要看總統的意思，不是必要的， 所以也有沒選上繼續當閣員的)，市長連選連任沒有任期的限制…所以基本上這樣的政治人物等於是有兩份工作，把高鐵TGV當公車坐，在巴黎(國會)和所轄城市間兩頭跑(這還沒甚麼，在馬丁尼克回巴黎的機場遇過他們最高民選機構區議會的議長，他也是身兼國會議員，等於把八小時航程的飛機當公車坐)。南特市長為什麼我一看就眼熟，就是因為他同時也是社會黨的國會議員，而且是黨鞭，所以我常看到他參加政論節目，也常在報紙上看到他的消息，當了20年南特市長的他在社會黨中算是最重要的大老之一。

還有一個補充，就是在法國政壇，當市長對政治生涯是很重要的，可以說進可攻退可守， 所以台灣常認為，當過院長還有甚麼好選市長的、甚至當過部長去選市長都有點降級，但是這在法國是稀鬆平常的，席哈克在當過總理後，去當巴黎市長；現在的波爾多市長曾經是總理；里爾市市長同時也是社會黨的總書記…這樣的例子在法國政壇不勝枚舉…

在辛苦地稍微解釋一下法國特色的民主制度後，再回到這位南特市市長，第二天跟史地夫在半夢半醒中走完那趟「南特中古世紀之旅」後，我們要前往一個廣場參加這次紀念活動的最正式行程--E.G和南特市長公開紀念儀式，到了會場沒多久露天的場地突然颳起了暴雨，只得找個棚子遮雨 ，很明顯地這個儀式是沒辦法進行了，就在等待的同時，手機響起在下雨前說要跑去領錢的史地夫打來，要我到儀式舞台前有台車要接我們離開，衝上車才知道E.G夫婦要找我們三個見面，這樣的邀請蠻令人高興的，我們欣然赴約，一到約定的餐廳，才發現市長夫婦也在，又是莫名其妙唯一亞洲人的畫面，現場總共也不過六七個人，當然在馬丁尼克也跟當地市長見過面的我不是沒見過世面，包括這幾年從媒體中得到的對法國市長的認識，應對進退是沒甚麼問題的，只要記得市長先生的法文是Monsieur le Maire，然後從頭叫到尾就好，現場的飲料和晚餐都是市長招待，在還有點良心的狀況下真的覺得自己甚麼都沒做，只敢點一杯萊姆酒，尤其是市長因為剛才那場罕見的暴雨，得要回市府坐鎮也沒有時間進餐，我就更不好意思點了。這是在法國第一次有市長送行…

圖 左邊白髮那位就是南特市市長

南特 不能承受的遊行

這次E.G的南特之行，其實有個更重要的主題--就是參加紀念廢奴日的相關活動，要知道，南特在十七世紀開始的將非洲黑人運往美洲的奴隸買賣佔了很大的角色，幾百萬人次的運送中，南特就佔了將近一半(波爾多大概就是另一半了)，所以這個城市的財富歷史跟運奴有著很大的關係。E.G跟前總統席哈克總及前總理徳非勒潘是朋友，在席哈克將每年的五月十日訂為廢奴紀念日後，E.G是因著這個紀念日成立的委員會召集人。

會遇到這個遊行隊伍其實是意外，在準備去參加那場精彩表演的路上穿過市中心的廣場，突然就看到這個隊伍，這是當年運送奴隸隊伍的重現，一群穿的破爛麻衣的奴隸上著手銬腳鐐，一個接一個的在士兵的鞭子抽打及吆喝下，緩步向前，嘴裡還唱著帶著一絲悲傷的一種黑人靈歌，這樣直接的重現，讓在隊伍附近原本喧鬧的大街市民都安靜了下來，這個城市曾參與人類史上最殘酷的罪行之一，想必他們看到這樣的重現，內心是和我一樣地震憾，我沒跟太久，因為走沒幾分鐘就發現眼淚不停使喚的流下，無法再繼續走下去，儘管我對整個運送奴隸的過程，及其中的痛苦有不少研究，但是真的當面看到事件的重現，還是會有種強烈的難過，這些被剝奪自由的奴隸，就這樣被運到千里之外的未知大陸，其中許多人在還沒看到陸地就已經因為生病過世被丟到海裡，到了陸地後無比沉重的未來等著他們....


這樣面對歷史的態度我是十分同意的，任何的罪行、冤案、運動，如果以「一切要向前看」或著以「合諧發展為先」這樣迂腐逃避的態度看，永遠都有憤怒的受害者、甚至他們的後代過著在角落哭泣的生活，當然要說法國在這方面有多麼進步也是可笑的，運奴的行為直到廢奴的150多年後才在2001年在爭議中於國民議會通過為反人類罪行，要知道這是一個以法蘭西尊嚴為先的國家，因此，納粹魁儡的法國維奇政府所犯的猶太人滅絕罪行，前總統密特朗(1981-1995)將它以不是法國正統政府所犯為由，拒絕以國家名義向受害者道歉，要一直到下一任的席哈克總統才正式以法國政府為名向受害者道歉；另外，在二次世界大戰為解放法國貢獻重要的殖民地部隊一直到這幾年才有電影或書籍提到；阿爾及利亞戰爭(1954-1962)站在法國一方的阿爾及利亞人在戰爭失敗後，成為與殖民者通敵的判國賊，但多年來法國政府卻沒有給他們實質的補償(這些人當年的待遇與法國同僚比起來相差甚多，許多人到今天都還拿著一點點的退職金辛苦的過著)，他們在戰爭過後的六十年，仍在為著他們的地位及榮譽努力著。

在分享這樣的態度後，身邊不只一個朋友以台灣原住民的例子來做為反對的理由，認為要查怎麼查的完，我認為這個例子是荒謬的，看看澳洲新總理不就為當年白人對原住民的種種道歉嗎? 當然所有對原住民的侵占行為各國不同，這是歷史學家的工作，也是需要民眾的共識的，也就是要從下而上，這些道歉絕對不是一朝一夕而來，而是比如受害者的後代及學界的努力成果，這也往往有政治的因素，不同的政黨對同一歷史事件有不同的角度，這也是另一個要努力的方向，歷史總需要時間的沉澱才能讓人心平氣和的看待，重要的是，絕對不要以一種「那已經是過去」的輕蔑態度來看待所有有受害者的事件。

這個遊行看的出要在一個右派執政的城市就不太可能出現，這麼赤裸裸的呈現方法對右派來說是有點太超過的，不過我也看的出在遊行上主辦單位也是有做一些努力，比如說隊伍中的奴隸也有不少白人，似乎有種要減低那種完全寫實的衝擊感。這些紀念活動的目的不是要讓大家有罪惡感，而是要產生一種同理心、道德感，正面的面對過去所犯過的錯誤，面對現今仍存在的許多的不公或罪行。這個重現歷史的遊行的確讓我開了眼界。

南特 一隻不可思議的大象

南特是可以進行一趟文學之旅的城市。這是一個世界最早最重要的科幻小說作者的老家，這個人就是Jules Vernes(中譯太多，這裡就不翻)，他寫了甚麼書呢：環遊世界八十天、海底兩萬里！ 這樣就夠了吧！南特也因此有間他的博物館，這也是這次旅行的遺珠之憾。來之前，來自南特的朋友特別幫我作了個城市小簡介時讓我眼睛一亮、跟這位作家有關的「東西」，簡直有種J.J Abrams電影的神秘震撼力 ，這個「東西」是一隻大象！

它跟上面說的Jules Vernes有甚麼關係？其實這是另一個南特市讓我驚豔的地方，這隻大象所在的地點是過去的港口，在南特港衰敗移到另一個更靠近出海口的城市後，這一片港口等於有點半廢棄，這幾年，南特市政府在這裡建了一個名為機器島(Les machines de l'île)的中心，裡面包括博物館及一個製造工房，製造的東西是仿Jules Vernes在書中設計的未來的一些機器所製的機器，簡單的說，比如這隻大象，很明顯的就有十九世紀對異國風情(exotique)的想像的影子，所以看到大象上棚子就讓我們聯想到十九世紀的印度，而十九世紀的未來機器風格則展現在大象外表的材質上--用木頭做的！ 這大象其實沒幾歲，結合了許多真正的現代機器人科技，比如說象的鼻子是真的會甩的、還會噴水，它也會叫、會眨眼睛、會擺耳朵、會走路(真正的推動是靠輪子)、還可以載約四十多個人…基本上就跟真正的大象一樣大(12公尺高50噸重)，繞一圈大概45分鐘，住的旅館剛好就在這個島的對岸，所以從放下行李開始就是往這裡衝，隔天我也帶著史地夫和威廉往這裡跑，除了這隻象，這裡還有座機械博物館，裡面有比較小的也令人吃驚的機械，很值得參觀。

這個機械島是個不可思議的老舊市區重建的一個典範，一般我們想到的頂多就是蓋個硬體炒炒人氣不然就找些咖啡店營造氣質，但這個島不只是這樣，它還結合了科技、工藝、教育、並且連結了這個城市和Jules Vernes之間的歷史，而不是天外飛來一筆，找個莫名其妙的外國建築師，蓋個與城市本身格格不入的建築，南特市府的作法，讓這個城市有了真正的新生命。

南特 驚天動地的一句話

來南特的正事是這場以E.G的詩譜成的表演，來之前就發現一百多張票早就被索取一空，所以在考慮要不要來的時候才會把我南特來的好朋友考慮在內，就算看不到表演，參觀一下他老家也是件不錯的事。當天晚上我還是照著時間前往這個場地，一個當地有名的劇院，一看到門口的這張紙，心都涼了一截 COMPLET(客滿)的大字貼在門上，這是沒票想要看表演時最害怕看到的一個字，更不用說看到外面一大堆人，許多人是來等候補票的，我也聽到他們的對話，候補的號碼已經到十幾二十號了，心裡已經有數，應該就是來跟史地夫和威廉見面，頂多和E.G打個招呼就說拜拜了。史地夫來到，他想要幫我跟工作人員坳，看到連南特市長都到場的畫面我是準備要走了 ，表示這場表演頗為重要，真的搞不懂為甚麼在這麼小的一個場地辦。 工作人員儘管知道史地夫是跟E.G一道，仍然表示當初保留的貴賓票沒有我這張，不想造成大家困擾的狀況下我打算等E.G夫婦來跟他們打個招呼就走，E.G從市府派的禮賓車下車，他是當晚最重要的貴賓，我趕緊前去打招呼，他在眾人簇擁下場面有點混亂，隱約中只見史地夫在老先生耳邊講了幾句話，接下來，這位法國當代最重要的作家之一洪亮的指著我說出一句話：他不進去，我就不進去！眾人傻眼，我更是呆住，三秒之內我手上就有了一張票並且欣賞了這場超級精彩的表演，事後大家不斷回味這句驚天動地的話，肯定會成為法國文壇的一段佳話。

南特 Jean Nouvel

這個離巴黎坐高鐵(TGV)兩個小時車程，位於大西洋岸，羅亞爾河流經的城市，除了是法國的第六大城，自古以來也是個名城(記得歷史課本有學到南特赦令吧)，來這個城市不久，我就能體會出它之所以能獲選為之前提過的歐洲最舒適的城市的殊榮，其實它並不是個有壯麗建築的城市，甚至 ，它的建築在我去過的法國城市，或歐洲城市中都不算特出，除了一個著名的城堡，城市沒甚麼特別老的建築(中古世紀，不過當然二戰時也曾被聯軍轟炸)，倒是有不少18世紀的較晚期的建築(有趣的是第二天我還跟史地夫參加名為「南特中古世紀」為時兩個小時的徒步導覽)，另外以自古以來是重要港口的地位來說，跟另一個也位於大西洋岸的波爾多比起來，建築的確是簡單了些，不過有一項很加分的地方，就是綠地特別多，而且它的綠地不是一般的水泥公園，而是屬於生態型的公園，有不少溼地，這是此行可惜的地方，完全沒時間去參觀它們引以為傲的公園和遊河，這城市距離海岸只有五十公里的距離，聽南特的朋友講，那裡有個很棒的海灘。儘管在建築上古代的部分有它的不足，不過看的出南特市府對現代的部分做了不少努力，比如圖上這張照片，是南特市的司法大樓找來了我在得獎的是--Jean Nouvel提過的法國目前最紅的建築師Jean Nouvel所蓋，不過這棟大樓，用法文的說法「不是很能說服我」，南特的朋友倒是覺得不錯，這就跟看電影一樣：你心目中的絕世好片是我從沒見過的大爛片。

南特---介紹新朋友,巴黎 馬丁尼克 瓜達陸普 台灣

說這趟旅行是完全單獨一個人其實也是錯的，因為到了第一天晚上就得要參加這場重要的表演，這個跟我會合的人就是史地夫！嘿嘿！另外一個朋友是來自法國的另一個海外省-瓜達陸普，也是位在加勒比海，距離馬丁尼克不遠的另一個島，他的名字是威廉，雖然是白人，但從小在瓜達陸普出生長大的他是在巴黎受的高等教育，大學學的是數學，後來進入電影學校現在有自己的工作室 ，巴黎，各個海外省到處接計畫，上次見他是幾個月前在巴黎，那時他剛從另一個海外省-印度洋的留尼旺島回來，這次則是從瓜達陸普剛來到巴黎，跟他建立革命情感是在卡佩獎舉行的時候(關於去年底所舉辦的卡佩獎，一直沒寫下來，這陣子有時間會補上)。意外地在南特看到他自然非常得高興，因為有史地夫在表示第二天會很累人，有威廉在，至少可以幫我分擔分擔，這位小我幾歲的高材生同時也是我們基金會的特約攝影，這次的活動他要幫忙拍些東西，他對我的研究相當有幫助，因為他除了非常了解海外省的社會經濟情況，對於文學的涉獵也相當豐富，和我一樣，也算是我們基金會的老班底。

第二天我們正式一起逛了這個城市，在被當地人問到哪來的時候，回答是夠嚇人了 --史地夫：巴黎、馬丁尼克，威廉：巴黎、瓜達陸普，我：巴黎、台灣，問的人聽到我們彷彿相聲一般的回答都會愣一愣…

圖 跟威廉及史地夫喝一杯

南特之行

這次的南特(Nantes)之行來的有點突然、倉促，會去的原因是在那裡辦了一場獻給我研究作者(以下就稱E.G他名字的縮寫)的表演，去之前我知道的就這樣，不過也抱著去參觀這印象中生活品質很好的城市的心態(前幾年有被評鑑為歐洲最舒服的城市之一)。有別於以往，這次旅行是單獨一個人的行程 ，抱著應該會把自己操到爆的心理：以這城市的規模，我一個小時內就可以把整個城市走一遍，然後把該去的地方都摸清楚，這是幾年來在歐洲各地行走練就的一身本事，到歐洲的任何一個城市旅遊，我都可以迅速的搞清楚方向、位置、感覺，不過常常是當導遊服務別人，所以速度都會比較慢，但自己一個人的時候，就如脫韁野馬一般...兩天的行程，收穫卻很豐富，我會用各種不同的主題，短篇短篇的跟大家分享。

圖 南特輕軌列車中的路線圖

五一勞動節

勞動節的大遊行在法國是個傳統，來這多年，旁觀過無數遊行卻從來沒參加過，主要是沒法國人找自己跑進去實在是沒甚麼意義，或者是不知道遊行的內涵就去參加也是蠻沒意義的，今年剛好一些朋友找，起始點又在我家附近，就一口答應了。




當然有在工作也算是法國勞工一份子的我應該是很有權利上街頭一下的，勞動節的遊行就像健行一樣，除了傳統的各大工會外，許多人都是攜家帶眷前來，這是他們工會傳統的一個影響，天氣大好下，參加的人也的確不少(事後看新聞巴黎約有45萬-100萬人參加)，朋友特別跟我說: 站在人行道看和走在路中間是兩回事，的確，一開始我就開始找大家身上都有的貼紙，後來找到如圖的兩張並且貼在衣服上，遊行的氣氛其實跟台灣的選舉造勢場子有點像，居然有一堆平常看不到的烤香腸攤在路邊，不就等於台灣的香腸小販，不過少了點台灣遊行的激情(但絕不會有遊覽車動員這種事)，這個老牌的民主國家，少了我們這種新興民主國家遊行的刺激和激情，但是在路上同時也會看到些戴著面罩的極左派青年，往往到遊行的最後，他們會跟鎮暴警察對峙，然後就是滿天飄的催淚瓦斯伺候了，剛來巴黎曾嘗過法國催淚瓦斯的滋味，可是不好受的。遊行隊伍相當緩慢地前進，加上我們這一群人還不少，等來等去的結果是花了幾個小時其實沒有走多少路，沒有參加任何一個工會組織隊伍的我們連一句口號都沒喊到，倒是和朋友們聊天的內容不少是各自工作的種種，算是沒有離題吧。

圖上 這就是我貼在背上的貼紙，是一種文字遊戲，通常大罷工的法文是Grève Générale 這裡把前兩個字母改掉變成 rêve 夢想，等於是左派烏托邦式的想望，算是左派遊行場子裡經典的一個標語。

圖下 左派的場子自然反對的是右派政府的政策，尤其是現任總統薩科奇更是他們的頭號敵人，這張貼紙上寫的是他去年去巴黎農業展時，一個民眾對總統伸過來握手時說：不要弄髒我的手後，他的回應：滾開！可憐的笨蛋！這粗暴的回應被拍到到後，也算成為經典，所有諷刺時事的節目媒體都常常拿這話來大做文章現在成了貼紙，很值得收藏。