搶救 海地

這陣子回到睽違已久的台灣休息，一刻不得閒的情況下撇見海地大地震的消息，一直到這兩天好不容易才有時間上網跟一下法國相關新聞，許多法國報紙紛紛闢出專刊報導這個消息，海地自十七世紀開始被法國殖民直到十九世紀初才獨立，光看海地的地名上都是法文名就知道這裡所受到法國的影響，因此有一則報導便在講在短短的一個禮拜內，各個民間團體所收到的捐款就達到1500萬歐元，這是當年東南亞海嘯捐款的總和，除了跟線上捐款的發展有很大的關係，法國各個相關非政府組織的活躍還有執行力讓人信任也是一個重要的因素。

對海地的了解其實很大的部分來自對馬丁尼克的研究，當年跟西班牙瓜分殖民海地的法國殖民者多半來自附近的兩個法國殖民地，也就是現在的兩個位於加勒比海的法國海外省：馬丁尼克和瓜達路普，上面提到的一句「直到十九世紀初才獨立」其實那個「才」字下的不好，因為1804年獨立的海地是第一個革命成功的黑人共和國，對照一直到20世紀中葉才紛紛獨立的其他法國殖民地，海地算是非常早的，這其中的歷史轉折這裡不深究，但是他們獨立的成功對馬丁尼克的文學卻有著很大的影響，當年帶領當地人武裝革命的Toussaint l'Ouverture成為許多文學作品裡史詩般的人物，E.G唯一的一本劇本便是以他為主題，更早的ㄧ本作品是他老師，法國最偉大的黑人詩人Aimé Césaire所作。

上次的那趟馬丁尼克之旅便發現有許多的海地人在馬丁尼克，儘管都使用法文和克里奧語，不過當地人可以很清楚的聽出海地人的口音，使得他們往往從事ㄧ些比較低階的工作，這個多災多難的國家，人民就算在國外生活也是辛苦的。這幾年跟E.G的幾次交往也是另一個跟海地有接觸到的機會，在一年前的卡佩獎擔任工作人員，負責的工作便是招待來自世界各國的評審，其中便有來自海地、現在在加拿大魁北克教書的教授，對每個加勒比海人來說，海地就像他們的兄弟一樣，不幸的歷史和悲慘的現狀一直是他們所掛念的。在那次文學獎的慶功宴上曾和幾個教授和E.G的太太聊到海地，卡佩獎既然是加勒比海法文文學獎，那麼海地自然也是他們輪流舉辦這個獎的場地之一，這也是創辦這個獎的E.G的心願，但是顧及到E.G多愁善感的詩人個性和年事已高，深怕他的身體沒辦法負荷眼前所看到的景象，因此這一直是他的一個遺憾，這次的海地大地震，想必又讓他輾轉難眠了。

在看台灣的新聞的時候見到一則令人驚喜的報導，一群大學生架起了一個名為海地大地震-台灣行動網的blog，也在facebook上有同樣的一個社群，運作的方式是以鼓勵的方式邀請大家除了關心這個消息也共襄盛舉來捐款，他們不經手款項，而是要大家捐出一百元給有能力從事國際救援的非政府組織，然後他們所找的贊助企業及名人會加碼一百元。不得不稱讚這些年輕人的創意，也希望大家能一起支持，為海地加油!!

新年 快樂

2010年的第一個禮拜已經"刺激"的過去了，這麼晚才上來拜年的原因是一直找不到好看的照片搭配，一個巧合，看到一張很有巴黎味的賀年卡，上面寫著Bonne Année(新年快樂)，硬是跟卡片的主人要來，卡片上的背景是塞納河上的新橋(Pont Neuf)，時間應該是黎明的前夕，今天剛好經過同樣的場景，差別只是入冬以來的第二場大雪讓一旁的房子屋頂蓋了白頭。

謝謝去年幫助過我的朋友，並且祝福所有跟我一起排隊髮藍西的朋友在新的一年順利、豐收。

p.s. 有多刺激?請拭目以待...

圖 www.wihphotel.com

平安夜雜感

平安夜前的早晨，巴黎被整片濃霧裹起，下了班回頭看了一眼鐵塔，整個鐵塔的上半部硬是如魔術般消失在濃霧中，這樣的魔幻感，比起前陣子整個巴黎被白雪蓋住的場景還令我著迷，彷彿在一片迷霧的森林中，伸手不見五指。過去的一年也讓我有這種感覺，在旅館工作已經成為生活的一部分，這是個我稱之為很有「世界感」的工作，讓原本困在小小的巴黎的我能夠神遊世界，每一個晚上都是未知的，你沒辦法知道下一個客人來自何處、有甚麼樣的故事？昨晚，跟一個從聖彼徳堡來巴黎轉機的俄國小姐聊天，她的目的地是去找在美國達拉斯的哥哥，想說去給已經在那定居的哥哥一個驚喜，但是其實她媽媽已經先跟她哥哥說溜嘴了，她哥哥反倒想給她一個驚喜，這簡直有點像整人綜藝節目的橋段，儘管最後雙方都知道了，聽得出準備見到哥哥的她還是充滿興奮的。過夜只是為了轉機的她特別趁著鐵塔關閉前去晃了一圈，回來後我跟她說我對鐵塔的感覺：來巴黎這麼久，每次看到巴黎鐵塔仍然會有種驚嘆的感覺，在七區的旅館下班後總是會回頭看她一眼像是在跟她說再見...跟客人聊天的時候，常會真情流露，可能因為覺得這些來來去去的過客也許就這樣消失在茫茫大海再也見不到了，帶著一絲的多愁善感想抓住那個即將逝去像泡泡般正在形成中某一種的友情，卻怎麼也抓不住...這樣子的內容在過去的一年不斷的出現，不過，在旅館面對的是這些世界各地來他們心目中的花都巴黎朝聖的觀光客，下了班後卻是另一回事，跟巴黎的上班族擠地鐵可是一點都不浪漫的事，甚至感覺得出他們對工作的一絲敵意呢。

今晚跟去年的耶誕夜又不同，本來是要在家裡度過的，原來應該要值班的美國同事臨時想要請假在家陪陪小孩，於是我自告奮勇的來幫他代班，除了幫了他一個大忙外，比起蒙馬特旅館的喧鬧，七區的小旅館安靜許多，另外，耶誕夜待在旅館比一個人在家要好的太多了，待在整個只剩下觀光客的巴黎就像過年的台北一樣其實挺空虛的。短短的幾個小時內已經有不少小小的驚喜：邊幫一對來自希臘的客人找半夜仍然開的餐廳一邊閒聊，他曾經為了SYM的機車來過台灣洽公，而且對台北的便利印象深刻；另外一對來自以色列的夫婦特別送了我一張音樂耶誕卡，不過在聊天的時候才知道我們其實都是不過耶誕節的國家，猶太新年是每年的九月，互祝耶誕快樂的我們就像兩個老外在台灣互給紅包一樣；一個來自英國應該是巴基斯坦裔的客人和另外六個住在別的旅館的朋友一起出現在櫃台前，七個大男人陣仗有些嚇人，一開口問的問題居然是怎麼去巴黎迪士尼，想到這七個大男人結伴在迪士尼樂園的樣子我不禁偷偷的笑出來...果然今年這個在旅館過的耶誕夜沒有讓我失望，仍然是充滿驚喜的。

晚上出門時雨下地頗大，加上冷冷清清的街道，讓在巷口轉角想把握晚餐前最後的時刻，賣著法國人耶誕夜必備的生蠔小攤顯得格外忙碌，早在幾個禮拜前地鐵裡就充滿了熏鮭魚、香檳、或者鵝肝醬這些耶誕大餐要角的廣告，覺得這些東西好冷啊！總覺得這是個不屬於我的耶誕夜，也許因為這樣，把我自己和這些寒夜裡的旅人擺一起其實是最好的選擇...

法國郵政

說起來法國郵局也是這個部落格的催生者之一，不過這一兩年來，郵局的改變讓人感動，上郵局再也不是件恐怖的事。

這一切可以說是歐盟的功勞，在經濟上促進各領域的自由化及公平競爭是歐盟成立的原因之一，所以每一個獨佔的行業都有開放的時間表，比如說這幾年來，公路、電力、高鐵都已經開放競爭了，明年則輪到郵政業務的開放。郵政的改革和自由化一向是各國敏感的問題，所以前日本首相小泉純一郎將郵局的私有化當成他的重要政績，法國的郵局也從改識別標誌到準備要進入公司化，不過近來受到郵局員工的強烈反彈，逼著政府得保證這個公司化仍然是以國家為大股東作為前提，在幾個月後才會知道真正的結果。

一開始提到的感動是因為為了因應未來可能的競爭及消除多年來的民怨，郵局訂下了排隊不超過x分鐘的承諾，做法則是以增加自動機器數量及改變郵局動線為主，比如說買郵票或一般寄信可以用配有秤子的自動售票機來進行，寄包裹也有個新的專區，對一個薪資高、勞動市場彈性不足的國家來說，自動化或者改變生產流程是增進生產效率最好的方法，於是，全法國的郵局一間一間的進行改裝，並且繼續研究改善新的產品。

圖中就是另一個新產品，我家附近有天突然多出了這家店，這家店其實是郵局的24小時包裹店，使用的方法是上網申請一個帳戶後，如果有郵局的包裹就可以寄到對方家附近的包裹店或在自己家附近的包裹店收包裹，再以手機收到的密碼開門拿包裹，算是十分創新的一個做法，讓人不得不佩服!!

倫敦 新氣象(二)

巴黎剛下了今年的第一場雪，從北方來的寒流讓法國整個白靄靄一片，這時候除了怎麼穿都不暖的衣服還有永不嫌高的室內溫度以外，只有配上幾張熱情的倫敦照片來讓自己覺得溫暖。


還是要回到自己來這最想看的位於金融城的彈頭，這裡是從泰晤士河的對岸所照，河上其實還有另外一個遺珠之憾沒有照下來，就是英國國會大廈，儘管以前已經去過，這次還是利用一個晚上去看了它一眼，那才是我最愛的倫敦建築。


這是這趟行程我最想看的Top3建築之一，位在非常不觀光的一段泰晤士河畔，這就是007上班的地方--英國海外情報局或稱軍情六處(MI6)1995年才搬來的新址，這棟建築應該在英國人眼中也有很有趣的評價吧，我朋友就覺得外觀像棟旅館，我也覺得看起來笨重笨重的，不過有龐德的加持外觀也不重要了吧。


位在MI6旁、一路之隔的的龐然大物讓人猜不透是甚麼，在朋友家吃晚餐的時候顯然這張照片引起的回應比上面那張多很多，這群建築，是倫敦非常有名新豪宅，名叫St George Wharf(配上wikipedia的解釋和圖片，旁邊那座高塔還沒看到影子)，個人是覺得很像黑武士的這片豪宅實在是太招搖了，但是住在軍情六處旁應該很有安全感吧。


雖然沒有時間去參觀我想看的環形閱覽室，還是趁著到倫敦大學旁的書店買書的空檔，到附近的大英博物館稍微晃了一下，跟曾經是皇宮的羅浮宮比起來，大英博物館樸素了許多，不過這新蓋的天頂就跟羅浮宮的玻璃金字塔一樣不能不照一下，還有大英博物館是免費，比起羅浮宮算是夠大方了。


在倫敦絕對逃不掉音樂劇，除了地鐵貼滿了各個音樂劇的海報，往往已經演了n年的各齣音樂劇更是倫敦吸引觀光客的地方之一，照片上這齣是悲慘世界(Les misérables)，十年前看這齣戲感受到的震撼到現在還是記憶猶新，另一齣那時看的歌劇魅影剛好也是在講巴黎的故事，對一天到晚在巴黎拉丁區出沒還有之前有陣子瘋狂地在巴黎歌劇院看芭蕾舞的我來說，這兩齣當時看的音樂劇讓我對這些地方又增添了一份想像。悲慘世界在倫敦已經是第25年的演出、算是一個謎了，倒不是特別回來舊地重遊而是演出這齣戲的皇后劇院(Queen's theatre)就位在中國城旁，吃港式飲茶的時候順便照了一下；另外，前陣子英國爆紅的蘇珊大嬸一曲成名的歌Dreamed a dream也是這齣劇的配樂之一(附上這個去年youtube最多人點閱(八千萬人次!!)，讓世界為之驚艷的片段)。

倫敦 新氣象(一)

倫敦是個新舊交雜的酷炫城市，Eurostar的最新廣告直接稱她為Fashion Island，我這裡就不談倫敦在設計或時尚上的努力，光就城市來說就有很大的不同，除了左駕、滿街跑的雙層巴士、還有倫敦沒有斑馬線(法國朋友說：他們真怪，哈哈)...等，某方面來說反而法國跟台灣在制度上還比較像(註一)，站在比起塞納河寬上好幾倍的泰晤士河畔，倫敦還真讓人有種曾是大英帝國中心的氣魄，更重要的是這個城市不斷的在改變(註二)，儘管倫敦的地鐵(tube)還是我的噩夢：十年前那次去玩就對於高大的英國人配上小小的地鐵車廂印象深刻，這十年來隨著時間過去，只要回想起來就會想說那到底是不是真的還是一場夢，不過除此之外，前篇提過的，倫敦在建築上的大膽和創新卻是處處小心以自己為傲的巴黎人所不及的(註三)，當然這裡有不同的角度來看，在朋友家晚餐的時候和身為倫敦人的英國朋友聊到這點他頗有感觸的說：二十年前，正好是法國密特朗總統意氣風發的進行他改造巴黎的大計畫時代，羅浮宮的玻璃金字塔、新凱旋門、國家圖書館、阿拉伯世界博物館...讓巴黎在當時也是倫敦人羨慕的對象，但是除了密特朗對巴黎的建設有特別的堅持外，其後的總統席哈克在巴黎市的建設上就比較沒有建樹，法國這種總統如國王還有絕對中央集權的國家，總統的意志對巴黎的建設往往有決定性的影響。對於身為也是巴黎市民的我來說，巴黎有倫敦所沒有的包袱：包括十九世紀將巴黎轉換為現在面貌的歐斯曼男爵(1809-1891)已經把整個巴黎定了型(有趣的是，任命他的拿破崙三世也是有受到當時倫敦較為進步的風貌所刺激才決定改造巴黎)；二戰時倫敦被炸成廢墟而巴黎則完好無缺也是個分歧點，最後，巴黎人每每在面對城市重大改變所抱持的懷疑態度：從巴黎鐵塔、龐畢度中心到羅浮宮的玻璃金字塔...等，都是在無數的反對聲中建起。這幾年的爭議則是巴黎需不需要蓋高樓來解決住宅的問題，巴黎人的疑惑也不無道理，不論是曾為歐洲第一高樓的蒙帕拿斯塔、十三區的高樓住宅區都被認為是失敗之作，我個人則認為，法國人不會蓋高樓(巴黎的豪宅是指十九世紀的公寓，不會是新蓋的)也沒有這種習慣，所以英國朋友稱巴黎為博物館之城(法國持比較進步觀點的記者也會用這樣的稱呼稱巴黎)不能不考慮以上的各個觀點。

所有的城市建成常常也是個政治問題，以前就提過關於行政區劃分的問題，法國現任總統薩克奇正在進行他的大巴黎計畫，準備要蓋八字型的環狀線地鐵來解決長期以來巴黎郊區的交通問題，還有建一條新的高鐵將巴黎跟諾曼第作連結，讓Le Havre港成為巴黎的外港，這些計畫其實在台灣也看到某些影子，全世界的城市在全球化、自由貿易化的競爭下，對於如何加強城市的競爭力都有類似的作法。

附上一些我覺得很有倫敦特色的照片

這是倫敦的新金融區Canary Wharf，倫敦的最高樓都集中在這裡了，金融業是倫敦的命脈，當然得要來參拜一下。


倫敦的富人也獨冠歐洲(稅制的關係)，來自印度俄羅斯的富豪都在倫敦落腳，這是在金融城(City)的巷子看到的Bentley跑車，一堆大叔都拿出手機照相。


倫敦西邊最新的購物商場Westfield，歐盟最大的室內商場(三十個足球場大!!)，走完一圈非常的累。


這是倫敦到處可見的賭場(這座在中國城，直接就作中文廣告看板)，英國的完全自由經濟包括這點，還有很多賭博店(Betting shop)。


這是我住的青年旅舍(hostel)，倫敦的hostel不但多而且種類豐富，這間更是特別，它的前身是座法院，所以吃早餐的餐廳就是挑高的法庭，還有看守所套房，這間青年旅舍去年才完成，非常的新，算是我住過最酷的一間。





註一：這個「像」在生活上會體會到，比如使用公制。
註二：這裡不用「進步」，不是樓蓋愈高就是個愈進步的城市，這裡不深論。
註三：法國新聞主播每每提到香榭大道，就會以「世界最美的大道」來稱呼，不過在我看來，被全世界連鎖店和餐廳攻佔的這條街，其實蠻沒生命力的，這又是另一個話題了。

倫敦 大英圖書館

去倫敦前，發現住的地方就在下車的車站附近，車站旁就是大英圖書館(British library)，本來以為那是著名的環形閱覽室所在，就是包括孫中山、馬克思、列寧等...曾在裡面查過資料的那間，過去一看發現，這間是1998年新搬過去、由舊工廠所改造的，而那間著名的閱覽室問朋友之後才知道其實是位在現在的大英博物館內。


這圖書館有點像台灣的國圖，主要的功能是研究，要進到研究室需要有研究的目的，跟同時期(1997)蓋的法國國圖比，法國國圖除了是新蓋的比較大器外，一般人閱覽的部分和研究的部分分成兩層也是比較聰明的方法，不過大英圖書館值得驚豔的地方是大廳中的國王圖書室(King's library)。


圖中黑色的部分就是國王圖書室，裡面共有屬於喬治三世(1763-1820)的六萬五千份書籍及手稿地圖。

儘管最後因為時間不夠沒有去參觀那間閱覽室，不過倒是讓我想順便將在網路上找到，我最喜歡的巴黎建築內部:法國國圖舊館及曾經有一整年都在裡面念書的Sainte-Geneviève圖書館內部跟大家分享，這兩間圖書館剛好是同一位建築師Henri Labrouste(1807-1875)的作品。


明顯的，這位建築師的作品特色就在它的天頂，另外，巴黎大皇宮(Le Grand Palais)的天頂也是我的最愛之一。


這間圖書館除了有點擠，由於位在巴黎最好的文教區，許多穿著時尚的高中生順便在裡面交誼也是該圖書館的特色之一(外觀曾經po過)。


註:第二張圖開始,大英圖書館內部圖取自wikipedia;舊法國國家圖書館內部取自法國國圖館官網www.bnf.fr;Sainte-Geneviève圖書館內部圖取自www.greatbuildings.com。